朝天門是老重慶規模大的一座城門，始于明初。門上原書有四個大字：古渝雄關。因此門隨東流之長江，面朝天子南京，并且在此迎欽差接圣旨，故名“朝天門”。
火鍋的淵源十分悠久，若從它的前身算起，迄今已有3000年。《周禮．天官．膳夫》中，便有關于商周時舉行慶典或祭祀的時候，王侯擊鐘（編鐘）列鼎而食的記載。那時，們就已懂得奏著音樂，圍坐烹具旁，直接從中撈取食物了。西漢時烹調方法之一的“濯”和三國時的“五熟釜”以及遼代契丹人墓葬中用火鍋涮肉的壁畫，都有火鍋的原型氣。到了宋代，《撥霞供》的記載更為詳細。而清人袁枚在《隨園食單》一書中已有了“冬月宴客，慣用火鍋”之說，這便是“火鍋”一詞見諸文字。
重慶人吃火鍋的文字記載則在清道光年間（1821－1851）。火鍋作為一種美食，可謂香飄全國，但其稱呼卻各有不同。如東北稱白肉火鍋，北京叫涮羊肉，廣東叫打邊爐，上海則謂之菊花鍋等。然而，惟有重慶火鍋名聲大，味道美，食者多，傳播遠，在東西南北中獨樹一幟，堪稱火鍋中的一把好手。
重慶火鍋獨特風格形成于民國年間，火紅于陪都時期。有詩贊重慶火鍋曰：“圍爐聚飲歡呼處，百味消融在釜中。”川籍作家李劼在1947年四川《風土什志》上發表的《漫談人的衣、食、住、行．飲食篇》中說：“吃水牛毛肚的火鍋，發源于重慶朝天門碼頭。一幫挑擔零賣販子將水牛內臟買得，洗凈煮一煮，而后將肝子、肚子等切成小塊，于擔頭置泥爐一具，爐上置分格的大洋鐵盆一只，盆內翻煎倒滾著一種又麻又辣的鹵汁。那些賣勞力的朋友，便圍著擔子受用起來，各人認定一格，且燙且吃，吃若干塊，算若干錢......直到民國二十三年，重慶城內才有一家小飯館將它高尚化了。從擔頭移到桌上，泥爐依然，只將分格鐵盆，換成了赤銅小鍋......”。到了抗戰時期，重慶火鍋迅速興旺發達，火鍋店越來越多，連一些咖啡館、冷飲店、大餐廳也經營起火鍋來！
